Хочу от имени новичка, недавно переехавшего из квартиры в частный дом, поделиться опытом использования твердотопливного котла, проблемами, с которыми столкнулся, и решениями (не всегда правильными).
Надеюсь, что читатели данной темы не совершат тех ошибок, которые совершил я
Итак, марка котла "ВСКЗ ЛЮКС", производитель "Восточно Сибирский Котельный Завод", мощность 40 КВт. Предыдущие хозяева передали квитанцию о покупке, указан 2020-ый год. На котёл установлен 127 диаметр шнека (под орех), бункер стандартного размера.
Отапливаемая площадь должна быть 300 квадратов, но на самом деле получается на порядок больше (об этом ниже).
В целом работа самого котла меня полностью устраивает, однако, требуется ещё много оптимизации, настройки и доработки. Например, у него отсутствует группа безопасности, о необходимости которой я узнал не так давно, предыдущие хозяева тоже не знали об этом. Работа же контура отопления меня не устраивает совсем, об этом тоже напишу ниже.
Сам дом кирпичный, без дополнительного утепления. Котельная является пристройкой к дому, обшита снаружи тонким утеплителем и профлистом. Углярка для хранения угля является пристройкой к котельной, между ними есть дверь. Но так как углярка не герметичная, в неё задувает снег и дождь, уголь приходится дополнительно сушить в помещении котельной (в планах перестроить углярку, чтобы не допускать попадания атмосферных осадков). В углярке помещается около шести тонн угля, но я стараюсь заказывать не больше 4,5 тонн, т.к. в противном случае приходится очень долго перекидывать уголь внутрь, ведь из-за формы крыши камаз не может подъехать достаточно близко. Вот как выглядит 5 тонн Берёзовского БОМа:
Котёл достался мне при покупке дома вот в таком виде:
У него были сломаны защёлки на бункере (почти не держали крышку), два контроллера DM320 не были настроены (заводские настройки). Предыдущие хозяева держали котёл полностью в нагреве 24/7, в итоге открывали окна зимой, так как дома было жарко. Я заменил защёлки на новые, поменял резинку на бункере (расплавилась) и купил DM350, чтобы иметь возможность мониторить температуру с телефона.
Первого запуска котла, по сути, у меня не было, так как перед передачей дома хозяева успели затопить котёл, уголь был горячим. Они топились Берёзовским БОМом, и оставили мне какое-то количество.
Мой "первый запуск" всё же был, но по другим причинам, об этом тоже написал ниже.
Я выставил на DM350 такие же настройки как и на DM320, оказалось что это заводские настройки и 100% мощности вентилятора. Так как я не имел ни малейшего понятия, как должно быть, я оставил поначалу всё также, но быстро понял, что уголь попросту сгорает в трубу, не давая достаточного нагрева, теплоноситель просто не достигал выставленной в 60 градусов температуры (а ведь это был октябрь-ноябрь, межсезонье).
С трубой тоже оказалось не всё так просто. Форма дымохода имеет вид "колена", он опускается вниз, поворачивает и имеет ровный горизонтальный участок в пару метров, соединяющийся с кирпичной трубой старой печки (в доме раньше было центральное отопление с резервным печным):
Есть ощущение, что как будто бы тяги не хватает, из-за чего вентилятор и был выставлен в 100%. Также ровный горизонтальный участок был почти полностью забит золой и сажей, пришлось разгерметизировать "блин" и вычищать оттуда золу, и со стороны старой печки через люк. Сверху на крыше насколько смог - прочистил, но нет уверенности, что нет "тромбов" в середине, поэтому летом собираюсь делать новую трубу, уже прямую вертикальную, которую будет проще обслуживать, и тяга должна быть точно хорошая. Планирую использовать так называемый "сендвич" (утеплённая труба).
Контур отопления один, контур ГВС отсутствует. Циркуляционный насос находится в доме (за старой печкой), мощность 90Вт, режим стоит на "тройке" (на "двойке" уже не хватает силы насоса, чтобы прогревались все радиаторы в доме), думаю стоит заменить насос на более мощный (либо, возможно, проблема в забитом или не рабочем грязевике).
Система отопления закрытого типа, контур подачи проходит наверху на втором этаже, контур обратки на цокольном. Стояки кое-где двухтрубные, но радиаторы висят на одной трубе, вторая просто спускается вниз без нагрузки. Либо второй трубы вообще нет, и просто спускается одна труба с радиаторами. Перемычек тоже нигде нет. Я предполагаю, что из-за этого на более нижних этажах батареи греют слабее, т.к. по сути они уже висят целиком на обратке. Наверное стоит попробовать подключить радиаторы к разным трубам, чтобы подавался теплоноситель с одной трубы, а сбрасывался остывший в другую.
Контур отопления проходит через чердак, где располагается расширительный бак. Трубы на чердаке и расширитель обёрнуты минватой, но, учитывая 15 градусов разницы между подачей и обраткой зимой, это не особо помогает. На чердаке зимой была околонулевая температура, что только подтверждает мои слова. В итоге, вместо 300 квадратов, отапливается, по сути, ещё и чердак, и улица (так как крыша не утеплена вообще). Люк на чердак точно также был не утеплён, я прибил сверху толстое одеяло и поролон.
Радиаторы в доме чугунные, многосекционные, но не типичные чугунные радиаторы, а какие-то другие, таких я никогда не видел. Ни на одном из радиаторов нет кранов, нет возможности их перекрыть в межсезонье, что тоже у меня в планах исправить.
Также, дом имеет закрытую неотпливаемую веранду, которая отделяется от основного дома тоненькой деревянной стенкой, в итоге в промежуточном помещении-прихожей (где также висит радиатор), температура зимой не поднималась выше 12 градусов. По краям прихожей расположены входные двери - парадная и задний двор соответственно. Дверь на задний двор была металлической, и была икривлена (похоже её пытались вскрыть), из-за чего имелась щель между дверью и коробкой в несколько сантиметров. Парадная дверь была деревянной, но имела множество щелей. За ней имеется холодный тамбур.
Пришлось забивать заднюю дверь войлоком, а переднюю заливать силиконом и проклеивать резиной щели, но от больших теплопотерь это не спасало. Весной, наконец-то, удалось заменить обе двери на новые, металлические с утеплением. Сейчас занимаюсь замеркой и закупкой материала на подключение веранды к отоплению, прибавится где-то 30 квадратов, но тепло в доме будет более равномерно распределяться. Также планирую купить и поставить краны и термоголовки на все имеющиеся в доме радиаторы.
Контур ещё частично проходит через неотапливаемый гараж (является частью цокольного этажа), пришлось этот участок трубы закрывать утеплителем, пока не придумал, что с этим можно сделать.
В общем, как вы можете видеть, систему отопления сложно назвать оптимальной, и она требует ещё немало сил и вложений, ведь она напрямую влияет на расход топлива.
С расходом дела обстоят так. Я пробовал как Берёзовский БОМ, так и Балахтинский орех, они требуют кардинально разных настроек горения. Берёзовский сгорает очень быстро, тепла даёт мало, но горит более равномерно. Балахтинский сгорает очень медленно (несколько минут при непрерывном горении), выделяет процентов на 30 больше тепла, но из-за фракции (орех) размеры камней попадают очень различные, и горение не всегда равномерное. Зимой в период морозов пробовал оба вида топлива, Берёзовского ушло 5 тонн за месяц, а Балахтинского 3 тонны. В целом, как мне кажется, расход довольно большой, и как раз из-за больших теплопотерь на контуре.
По этой же причине у меня не получилось правильно настроить контроллер, ведь даже 5 градусов гистерезиса оказалось мало - теплоноситель остывает на 5 градусов буквально за пару минут. Какие я предпринимал попытки исправления ситуации:
Пробовал прикрыть шибер вентилятора. На Берёзовском это не дало никакого эффекта, но на Балахтинском позволило намного меньше подавать топлива. Однако, пришлось отказаться от этой идеи, т.к. Балахтинский начинал "коптить" и выделять большое количество сажи.
Пробовал подавать уголь много но редко. На Берёзовском стало хуже, т.к. уголь прогорает очень быстро. На Балахтинском эффекта никакого не заметил.
Пробовал подавать уголь мало, но часто. На Берёзовском горение стало более равномерным. На Балахтинском как будто бы тоже, но большие куски стали часто падать в зольник, не успевая сгорать.
Остановился в итоге на 62 секундах интервала для обоих видов топлива, различалось только время работы шнека. После переработки контура отопления и установки новой трубы придётся настраивать всё заново, планирую уже вызвать квалифицированного настройщика, возможно кого-нибудь с нашего форума, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с настройками контроллера. Также, надо будет летом сделать тех осмотр котла на предмет коррозии и прочих повреждений, надеюсь что в ВСКЗ есть специалисты, которые могут это сделать.
Из двух видов топлива мне больше понравился Балахтинский орех. Он дороже, его сложнее доставить, но его теплоотдача оправдывает эти сложности, да и золы с него раза в два меньше, поэтому на следующий сезон буду топиться им.
Из-за моих многочисленных экспериментов с настройкой случилась беда, горелка забилась золой и частично перестала работать. Я не сразу это заметил, так как думал, что недогоревший уголь падает из-за неверных настроек, и занижал подачу. Пришлось в итоге ждать первого потепления, чтобы остудить горелку и почистить - выгреб два ведра золы изнутри горелки и прочистил тонким гвоздиком "поры", надеюсь этого хватит надолго.
Также, после покупки дома я не заменил масло в редукторе, а стоило бы, из-за чего зимой в -30 редуктор сломался, и больше суток пришлось топить дом берёзовыми дровами, пока не привезли и не заменили редуктор на новый. Вот тогда и был мой "первый запуск" котла. Я допустил ошибку при запуске, не приготовив газовую горелку, из-за чего розжиг берёзовой корой занял очень долгое время, около трёх часов, пришлось периодически поддувать вентилятором и чуть-чуть "шевелить" топливо шнеком. Затем уже весной, после того как остужал и чистил горелку, разжигал уже газовой горелкой - хватило 15 минут, и котёл вышел в рабочий режим.
Так как гистерезиса в 5 градусов мне категорически не хватало, я сначала использовал самодельную "коробочку" с контактным датчиком температуры, которую повесил на обратку:
Коробочка принудительно закрывала подачу тока на контроллер при температуре обратки в 50, и включала ток при температуре обратки в 40. Гистерезис подачи получался больше 20 градусов, если мне память не изменяет.
Затем я сделал самодельное реле для "сухого контакта", которое питается от 220В, и сделал вместо принудительного выключения контроллера принудительный перевод его в режим поддержки. Экспериментировал с этой конструкцией также в качестве "комнатного термостата", но до ближайшей комнаты было два этажа, а измерение температуры на лестнице было не особо точным, поэтому от этой идеи на зимний период отказался.
При первом потеплении снова возникла проблема с перегревом дома, снова начал искать решение, как бы сделать комнатный термостат, но продолжать контролировать температуру обратки, чтобы она не падала слишком низко.
В качестве блока управления использовал wifi реле eWeLink с алиэкспресс в паре с тем самодельным реле для сухого контакта:
Для измерения температуры в комнате использовал Xiaomi Temperature and Humidity Sensor, который использовался у меня для управления увлажнителем воздуха и контроля влажности в одной из комнат. Настроил автоматизацию через собранный мной сервер Home Assistant, чтобы при перегреве дома переключать контроллер в режим поддержки. Мне на телефон приходило уведомление, и тогда я поглядывал на приложение, чтобы при достижении обраткой 40 градусов отправить котёл обратно в нагрев.
Но, хотелось более автоматического решения, да и приложение имеет довольно скудный функционал. Например, даже графики температуры точные увидеть нельзя, ведь график строится не из абсолютных значений температуры, а из средних значений за час, в итоге нельзя увидеть даже пики.
Решением стала написанная мною на Python интеграция контроллера в Home Assistant, это позволило не только смотреть более точные графики (значения обновляются раз в несколько минут), но и автоматизировать запуск котла в режим нагрева при достижении обраткой 40 градусов. Также сейчас, с приходом тепла, это позволило написать скрипт, который анализирует скорость нагрева дома и температуру на улице, и полностью останавливает котёл на весь день, если на улице тепло и солнечно (например +15), а также присылает мне вечером уведомление, чтобы я спустился в котельную и проверил количество угля на горелке перед запуском котла. Плюс к этому, интеграция оповещает меня, когда котёл не в сети, чего официальное приложение тоже не умеет, и напоминает мне, когда пора идти заправлять котёл.
В следующем сезоне Home Assistant будет управлять термоголовками на радиаторах, а интеграция для контроллера будет оповещать о нестандартных ситуациях (например если теплоноситель не может долго нагреться, или разница между подачей и обраткой слишком большая), а от комнатного термостата я уже смогу отказаться.
UPD: В дополнение к моей статье - температурный график подачи и обратки.
Взял период в один час ночью, температура на улице была около +2, котёл уходит в поддержку на 60 градусах, а запускается в нагрев на 55. Температура обратки на графике колеблется между 47 и 48. Как видно по графику, за этот час котёл уходил в поддержку аж четыре раза, и время в поддержке короче, чем время в нагреве, в среднем 3-4 минуты поддержки и 7-8 минут нагрева - как раз из-за чего у системы большой расход топлива. Естественно, зимой поддержка была ещё короче, а нагрев ещё длиннее, бывало что нагрев был 30-40 минут.
Резюмируя, могу сказать, что я всё-таки доволен котлом и контроллером. Да, многое работает неоптимально, многое ещё нужно настроить, контроллер не обладает богатым функционалом. Но, если всё будет настроено правильно, то "богатый функционал" уже и не понадобится. Я многое сделал неправильно, и многому ещё предстоит научиться. Но, надеюсь, мне хватит сил, времени и денег привести мою отопительную систему в правильный вид, не испортить котёл, а читатели данной темы не повторят допущенных мною ошибок
Всем успехов!
